Сейчас, наверное, невозможно найти спиннингиста, в чьем арсенале не оказалось бы воблеров. У кого один - два, у кого - несколько сотен, но приманка эта прочно прижилась в наших рыболовных коробочках. И порой единственное, что препятствует дальнейшему разрастанию коллекции - это немалая цена фирменных воблеров. Конечно, в последнее время на рынке появилось множество подобных приманок по доступным ценам, однако это не единственный способ расширить их ассортимент в своей коллекции - гораздо интереснее, на мой взгляд, попытаться сделать необходимый воблер самому своими руками.
С чего начать изготовление воблера?
С выбора заготовки для тела будущего воблера, и в ее качестве нам понадобится соответствующего размера брусок сухой древесины. Какой именно? Да практически любой. Пожалуй, разве что древесину хвойных пород деревьев с заметным выделением смолы использовать не стоит. Также не резон без особых на то причин «упираться» с твердыми сортами - такими как дуб, яблоня, бук и т.д., хотя они могут пригодиться для изготовления габаритных воблеров (джерков, например) с расчетом на ловлю зубастой щуки. А для наработки навыков и опыта начинающему воблеростроителю вполне сгодится любая сухая деревяшка, оказавшаяся под рукой.
Причем использование такого, казалось бы, признанного воблерного материала, как бальза, в нашем случае крайне нежелательно, поскольку воблеры из бальзы традиционно подразумевают наличие сплошного проволочного каркаса внутри приманки, а это достаточно сложная технология, и ее применение именно начинающим мастером вряд ли оправдано. Также на начальном этапе освоения изготовления воблеров я бы не рекомендовал делать воблеры длиной менее пяти и более десяти сантиметров. Это связанно с тем, что у новичка под рукой может не оказаться подходящей по своим характеристикам проволоки, потребной для изготовления крепежных петель, но об этом чуть позже.
Что делаем дальше? Теперь надо обработать заготовку для воблера, максимально приблизив ее форму к контурам будущего воблера. Сам я предпочитаю для этих целей использовать наждачный круг, но если у вас такового не оказалось под рукой, вполне сгодится и нож, им можно обстругать деревяшку. В конечном счете, у нас должно получиться примерно то, что показано на фото 1.
Теперь, используя наждачную бумагу различной зернистости, придаем заготовке окончательные формы и необходимую чистоту обработки поверхности. Тут я хотел бы посоветовать тем, кто впервые решил изготовить воблер самостоятельно, не особенно-то «вылизывать» опытный образец, поскольку первый блин в плане своих рабочих качеств запросто может выйти комом. Ведь главным судьей всегда является рыба, а она вряд ли оценит ваши старания, коль тщательно изготовленная вами воблер будет обладать посредственной «игрой». А вот у вас лично первая неудача вполне может отбить охоту повторить все с самого начала.
И вот когда тело нашего воблера готово, необходимо изготовить две проволочные петли для крепления тройников, а также носовую петлю для крепления воблера к леске (фото 2). Для этих целей лучше всего использовать достаточно упругую нержавеющую проволоку диаметром 0,4 – 0,6 мм. Окончательный выбор материала для изготовления проволочных петель необходимо производить с учетом как габаритов будущего воблера, так и возможных нагрузок, могущих возникнуть в процессе эксплуатации. В первую очередь это касается носовой петли, ведь от ее положения во многом зависит характер «игры» воблера, поэтому случайные деформации данного элемента в процессе ловли крайне нежелательны. Однако злоупотреблять диаметром используемой проволоки тоже не следует, поскольку небольшой воблер, оснащенный несоразмерно крупными петлями, очень трудно правильно огрузить и отрегулировать его «игру» на водоеме, подгибая тем или иным образом носовую петлю. Если подходящую проволоку найти проблематично, то на начальном этапе можно воспользоваться обычными канцелярскими скрепками.
Проще всего аккуратную проволочную петлю удается свить, используя круглогубцы, но если таковых не оказалось под рукой, можно воспользоваться гвоздем, вбитым в деревянный брусок или зажатым в тисках. У гвоздя удаляется шляпка, на него накидывается проволочная петля, свободные концы которой захватываются плоскогубцами и свиваются вместе - до получения конечной детали. Полная длина этой детали с проволочной петлей для воблера размером в 5 - 10 см составляет около полутора сантиметров.
Теперь, когда все три петли готовы, нам надо определиться с местом расположения их на воблере. С хвостовой петлей для крепления тройника, я думаю, и так все понятно. А вот при установке петли на брюшко воблера следует заранее определиться с размером тройников и заводных колец, поскольку эту петлю необходимо установить так, чтобы исключить сцепление в процессе заброса и проводки хвостового и брюшного тройников, а также избежать захлеста брюшного тройника за лопатку воблера.
Теперь перейдем к наиболее ответственному моменту – установке носовой петли воблера. Наверное, большинство спиннингистов знакомы из личного опыта либо из публикаций в рыболовной периодике с зависимостью «игры» воблера от расположения носовой петли. То, что подгибая петлю вправо – влево мы можем выравнивать «игру» воблера – знают и делают, наверное, все. А вот варьировать частоту и амплитуду движения воблера, изменяя положение петли вверх – вниз, отваживаются немногие (что, кстати, правильно - петлю запросто можно отломить). В нашем случае изначально правильная установка этой самой носовой петли во многом определит, успехом или провалом закончится попытка изготовить воблер своими руками. Большинство начинающих воблеростроителей полагают, что самое место этой петле - на самом кончике носа воблера, строго по центру относительно его продольной оси. Однако ж воблер, изготовленный таким образом, напрочь, как правило, отказывается хоть как-то «играть» при проводке, да и вразумительной твичевой «игры» от нее вряд ли добьешься. Правильно будет расположить носовую петлю несколько ниже продольной оси воблера, и чем ниже опущена петля – тем более амплитудными будут движения воблера при проводке (конечно, с учетом особенностей установленной лопасти, но об это чуть позже).
Итак, место на воблере для петли выбрано, теперь его следует обозначить, наколов шилом или толстой швейной иглой метку на глубину до двух - трех миллиметров. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем при сверлении данного отверстия сверло случайно не сместилось - и не нарушилась центровка установленной петли. По этой же причине сверлить удобнее не электрической дрелью, а зажав сверло в маленьких ручных тисочках (фото 3), либо просто в плоскогубцах.
После того, как все три отверстия просверлены, можно приступать к окончательной установке проволочных петель. Весь монтаж удобнее всего производить при помощи любого жидкого моментального клея. В начале тонким слоем покрываем проволочную скрутку каждой петли, после чего даем клею просохнуть в течение пяти - десяти минут. Теперь тот же клей аккуратно заливаем в одно из просверленных отверстий, при этом стараемся добиться полного, без воздушных пузырей, заполнения всей полости. Для этого используем иголку или кусочек тонкой проволоки, которым стараемся равномерно распределить клеевую массу по всему объему подготавливаемого отверстия. Затем берем плоскогубцами проволочную петлю - и с некоторым усилием ввинчиваем в заготовку на необходимую глубину. На первый взгляд может показаться, что такое крепление недостаточно надежно и вряд ли может выдержать серьезные нагрузки, но это совсем не так. За все время эксплуатации воблеров, сделанных подобным образом, еще ни один из них меня не подводил, да и, судя по некоторым журнальным публикациям, схожим образом монтируются петли в джерках от прибалтийской фирмы AISE.
Теперь, установив на воблере все три петли на место, нам надо покрыть тело воблера защитным слоем лака или краски. Желательно, чтобы первым слоем покрытия нашего воблера был специальный лак для работ по дереву. Как правило, такое покрытие гораздо лучше держится на теле воблера, нежели, скажем, нитрокраска по металлу. Сам я для этих целей использую паркетный лак ЭП-2146. Этот лак хорошо ложится на деревянную поверхность, достаточно быстро сохнет и служит прекрасным грунтом для последующего окрашивания любыми красками. При необходимости его можно заменить более доступным и распространенным цапон-лаком или даже любой водостойкой краской. Единственное, что стоит учитывать при дальнейшей покраске воблера, так это не забывать тщательно просушивать каждый слой нанесенного покрытия, в противном случае добиться качественной твердой поверхности воблера вряд ли получится. Даже при использовании быстросохнущих нитроэмалей я бы рекомендовал просушивать каждый слой не менее суток, причем срок полного высыхания любого слоя в первую очередь зависит от густоты используемого материала и, следовательно, от толщины нанесенного покрытия. Покрывать лаком тело воблера лучше всего, целиком погружая его в соответствующий состав, после чего нужно медленно заготовку вынуть, давая возможность стечь излишкам лака (фото 4).
После того, как лак полностью высох, можно приступать к подбору огрузки воблера. Для этого нам понадобятся обычные свинцовые разрезные дробинки для поплавочной ловли. Оснастив воблер заранее подобранными тройниками и заводными кольцами, мы устанавливаем на них свинцовую дробь (фото 5), добиваясь необходимой плавучести воблера. Естественно, вся процедура проводится в какой-то емкости с водой.
Теперь, определившись с массой и количеством дробинок, нам предстоит должным образом разместить их на теле воблера. Как правило, основную часть огрузки целесообразно разместить между носовой и брюшной петлями, приняв во внимание, что в этом же районе мы впоследствии будем устанавливать лопасть воблера. Самым ответственным моментом является размещение оставшейся части дроби, поскольку именно от правильного выбора места ее установки будет зависеть положение воблера в толще воды. Допустим или нет крен воблера - решать вам, ведь даже именитые «японцы» бывают выполнены с заметным отклонением от горизонтали, однако лично я предпочитаю, чтобы воблер не имел сколько-нибудь значительного дифферента на нос или хвост. Добиться четкой горизонтальности удается только опытным путем, для этого нам необходимо временно закрепить основную часть подобранного груза на теле воблера, для чего можно воспользоваться суперклеем, пластилином или даже кусочком жвачки. Я предпочитаю временную установку огрузки на тело воблера с помощью суперклея, поскольку и пластилин и жвачка имеют сравнимую с массой воблера собственную массу - и при изготовлении небольших воблеров это может повлиять на точность балансировки.
Далее, когда основной груз установлен, мы точно так же устанавливаем оставшуюся огрузку, опытным путем находя ее местоположение. Теперь мы можем снять с воблера тройники - и окончательно закрепить дробинки в теле приманки. Для этого в определенных ранее местах мы высверливаем отверстия для размещения дробинок. Саму установку огрузки удобнее всего выполнять с помощью любой быстроотвердевающей эпоксидной смолы, после застывания которой заготовку еще раз обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой и повторно лакируют (фото 6).
Ну вот, подготовительная стадия работ завершена, и нас ожидает волнительный момент установки лопасти, которая, в конечном счете, и определит рабочие качества воблера.
Особенностью предлагаемого решения является отказ на начальной стадии освоения изготовления воблеров своими руками от установки традиционной стационарной лопасти. Начинающему мастеру будет совсем непросто с первого раза правильно оснастить воблер лопастью нужной площади, геометрии, установить ее под правильным углом и в нужном месте. Такие навыки придут с опытом, а пока рациональнее использовать предлагаемую технологию. Ее особенность состоит в том, что лопасть воблера изготавливается из довольно тонкого и легкого металла (фото 7). Для небольших воблеров источником для заготовок лопастей вполне может послужить обычная алюминиевая банка из-под напитков, для более крупных подойдет жесть от консервных банок, скажем, из-под тушенки.
Привлекательность этой идеи состоит в том, что изготовить воблерную лопасть можно даже с помощью обычных канцелярских ножниц, а придавая воблеру необходимую «игру», такую лопасть можно легко гнуть в любом направлении, при необходимости подрезать ножницами, а ненароком испортив - легко вырезать и вклеить новую. Принимая во внимание очень небольшую толщину предлагаемых материалов, прорезь в теле воблера для крепления лопасти можно прорезать обычным ножом, не прибегая даже к услугам ножовки (фото 8). Саму лопасть вклеиваем при помощи моментального клея, навешиваем тройники и заводные кольца - и отправляемся в ванную для окончательной настройки воблера. После этого аккуратно снимаем с воблера всю фурнитуру, тщательно просушиваем воблер, затем приступаем к окончательной фиксации лопасти.
Для этих целей нам понадобится быстроотвердевающий эпоксидный состав, причем, как видно на фотографии, одну из сторон лопасти на которую будет наноситься эпоксидка, неплохо бы заранее зачистить наждачной бумагой для лучшего клеевого контакта.
Толщина наносимого состава - примерно 2 - 3 мм, что достаточно, чтобы придать лопатке воблера необходимую прочность. В случае если для крупной модели возникает необходимость установить более массивную лопасть, толщину эпоксидного слоя можно увеличить.
Для проведения данных работ лучше использовать эпоксидные составы с достаточной текучестью – например, клей под торговой маркой «Секунда». А вот всем известный Poxipol обладает излишней густотой, и после отвердевания требует дополнительной обработки наждачной бумагой (фото 9). Для получения качественного ровного покрытия весь процесс полимеризации эпоксидного состава должен проходить под вашим контролем. Обычно такая эпоксидка твердеет в течение пяти минут, так что все это время вы должны контролировать распределения эпоксидного состава по поверхности лопасти, не допуская наплывов и подтеков.
После того как клей окончательно затвердеет, можно приступать к финальной покраске нашего воблера. Для этого всю поверхность приманки целесообразно в два слоя покрыть белой нитроэмалью, такое покрытие будет оптимальным фоном, на котором наиболее ярко будут смотреться в дальнейшем любые другие цвета. Надо помнить, что поверх нитроэмали, как правило, можно наносить краски, изготовленные на любой другой основе, тогда как нанесение нитроэмали, скажем, на краску, произведенную на масляной основе, приведет, скорее всего, к ее вздутию.
На мой взгляд, удобнее всего разрисовывать готовый воблер с помощью цветных водостойких маркеров, после чего покрыть рисунок прозрачным лаком из аэрозольного баллона. Чтобы готовый узор не потек, лак вначале надо нанести совсем тонким слоем, буквально в один проход, причем воблер должен располагаться горизонтально, рисунком наверх. Эту процедуру необходимо повторить 2 - 3 раза с последующим полным высыханием каждого лакового слоя. Если же молодой мастер сомневается в своем таланте художника, то наиболее простым и, на мой взгляд, беспроигрышным решением окажется классическая раскраска Red Head (или, как в моем случае, Orange Head – фото 10).
В конце хочу заметить, что единственным слабым местом нашего воблера является ее использование на участках с каменистым дном, поскольку даже фабричные воблеры зачастую довольно быстро теряют в подобных местах свои лопасти из-за постоянного контакта с камушками на дне, поэтому использование нашего воблера в данных условиях вряд ли оправдано.
Ерофеев М.
