Как-то со временем ко мне пришло осознание того, что современная рыбалка — скорее, искусство, нежели средство добычи пропитания. Большую часть пойманной рыбы я стал отпускать. Пришлось задуматься о какой-то иной материальной отдаче от приятного времяпровождения. Ведь потребность привозить хоть что-то с водоема домой в душе все равно остается. Нет, и рыбку я иногда с собой все же забираю, но основными трофеями для меня сейчас стали фотографии.
Я не профессиональный фотограф. Скорее «среднепродвинутый» любитель. Как и большинство моих сверстников, родившихся в Советском Союзе, имел представление о фотоувеличителях, красных светильниках, проявителе и фиксаже. Умел вслепую заряжать фотопленку в кассету и на глазок выставлять экспозицию на стареньком «Зорком-4». Но девяностые годы «развратили» своими пленочными «мыльницами» и сервисами «проявка + печать». К старому возвращаться ох как не хотелось, а каких-либо вразумительных снимков от аналоговых «мыльниц» добиться никак не удавалось. Хотелось чего-то кардинально нового, простого в освоении и в меру качественного. И когда в начале нового века в продаже стали появляться доступные по цене цифровые фотокамеры, осваивать рыболовную фотографию я решил именно с ними.
Выбираем цифровой фотоаппарат для рыбалки - мыльница
Перелопатив в свое время Интернет, я для себя сделал вывод о целесообразности покупки не самого дорогого цифрового фотоаппарата для рыбалки с возможностью ведения полностью автоматической съемки, но в то же время поддерживающую и простенькие пользовательские настройки. На количество мегапикселей я справедливо не стал обращать внимания — уж больно запали в душу слова одного профи про «замазанный вазелином объектив» восьми мегапиксельного аппарата, и «чистый» у двух мегапиксельного. То есть количество точек матрицы никак не может влиять на качество оптики фотоаппарата, а главное — оптика.
Моей первой цифровой фотокамерой стал четырех мегапиксельный агрегат Canon A-20. Выбор был осознанным и взвешенным. Также дополнительно поспособствовали рекомендации товарища, уже освоившего аналогичный цифровой фотоаппарат.
Цифровой фотоаппарат Canon A-20 на деле оказалась довольно медленным, но позволял получать вполне сносные фотоснимки в условиях достаточной освещенности. В 80% случаев на рыбалке света хватало.
Также в актив цифрового фотоаппарата можно было занести работу от «пальчиковых» батареек и аккумуляторов, которые можно было раздобыть в любой тмутаракани и закупить с собой в запас. Цифровые фотоаппараты, использующие для питания встроенные аккумуляторы, или просто батареи собственной конструкции на многодневной рыбалке могли оказаться бесполезными — зарядить-то их где-нибудь на островах попросту негде! Так что, при выборе любого простенького цифрового фотоаппарата в первую очередь стоит уточнить именно то, от каких источников питания он работает. Если от «пальчиковых» батареек, то вариант подходящий. С ним можно ехать хоть на край света.
Как уже упоминалось, не стоит всерьез относиться к указанному количеству мегапикселей в светочувствительной матрице цифрового фотоаппарата. Хороший фотоснимок, который можно качественно распечатать в формате А4, позволит получить даже 4-мегапиксельный цифровой фотоаппарат с нормальной оптикой.
Таких сейчас в продаже, пожалуй, и нет. Даже в последних мобильных телефонах встроенные камеры теперь имеют большее разрешение. Итоговый результат будет зависеть от качества этой самой матрицы (склонность к формированию «шумных» картинок), и от свойств оптики.
Чтобы не ошибиться, я могу порекомендовать остановить свой выбор на цифровых фотоаппаратах «мыльницах» серьезных производителей, которые изначально, и долгие годы занимались производством фототехники. А фотоаппараты, которые штампуют «бытовые» фирмы (вместе с производством стиральных машинок, утюгов и видеоплееров), лучше как нибудь стороной обходить.
Также не стоит гнаться за длиннофокусными объективами с многократными «зумами». «Стекло» с меньшим диапазоном переменных фокусных расстояний всегда будет давать лучшую картинку, чем якобы более универсальное, скажем, с пятикратным оптическим зумом. Трехкратного зума будет вполне достаточно. На рыбалке вдалеке снимать нечего. Более чем 95% рыболовных сюжетов снимается накоротке, порой с расстояния до одного метра, а часто, вообще, на дистанции вытянутой руки. Это когда вы снимаете рыбу, которую сами же и держите. Поэтому расширенные возможности макросъемки (мелких деталей при максимальном увеличении) в нашем случае будут как раз кстати. Фотографии рыболовных приманок в пасти рыбы крупным планом всегда выглядят очень эффектно.
Основных недостатков у компактных цифровых фотоаппаратов несколько. Прежде всего, это именно сами малые размеры, ограничивающие использование полноразмерных матриц и оптики. Конструкторам приходится «мельчить» в угоду моде и дизайну. Страдает, естественно, качество. Ну не в состоянии матрица размером с ноготь мизинца правильно отработать 8–10-мегапиксельную картинку, да еще и через объектив размером с пробку от бутылки газировки. Появляется шум и искажения. Можно сделать осторожный вывод, что более крупный цифровой фотоаппарат в целом будет правильнее, нежели «компакт», основная задача которого — поместиться в дамскую сумочку.
Другая серьезная проблема — это медленная работа большинства цифровых мыльниц. Они не имеют механического затвора, как в настоящих фотоаппаратах, и фиксация изображения на матрице происходит программно. «Сохранение» картинки занимает определенное количество времени, и фактическая задержка между нажатием на спусковую кнопку, и созданием собственно фото может достигать такой величины, что щуку, взметнувшуюся в высокой свечке из воды, вы никогда таким цифровым фотоаппаратом не снимете. Даже при всем своем желании и таланте.
Дополнительное время «съедает» работа автофокуса — на недорогих моделях цифровых фотоаппаратов он тоже реактивностью не отличается. Поэтому «мыльницу» выбирайте пристально, не торопитесь. Обязательно проверьте, насколько она быстра — попросите товарища или продавца в магазине поморгать глазами, а сами попробуйте «поймать» на фото этот момент. Все сразу станет ясно. В Интернете на специализированных форумах можно также почерпнуть много информации на эту тему. Для использования на рыбалке нам подойдут только самые шустрые модели цифровых фотоаппаратов. В принципе, для любительского использования хорошей цифровой компактной фотокамеры хватит за глаза. Но если фотография как искусство вас «зацепила» и вы хотите большего простора для творчества, то никак не избежать перехода на так называемые зеркальные цифровые фотоаппараты. Это самые настоящие, с механическим затвором, поднимающимся внутренним зеркалом (с помощью которого происходит визирование в окуляр) сменными объективами и возможностью использования внешними вспышками, приборы, конструктив которых практически не изменялся за последние десятилетия. Только фотопленку заменила электронная матрица.
Зеркальные цифровые фотоаппараты для рыбалки
Они быстры, резки, надежны — достаточно сравнить при большом увеличении фотоснимок сделанный зеркальным цифровым фотоаппаратом (пусть даже самым бюджетным), с «фоткой» недорогой компактной цифровой камеры, чтобы все стало очевидным. Качество там несравнимое. Но и у них есть один существенный недостаток (помимо цены). Они излишне габаритны и тяжелы.
Управление у них подразумевается с двух рук. А значит, во время одиночной рыбалки могут возникнуть непреодолимые трудности. Себя и свою рыбу без штатива и автоспуска ими снимать крайне неудобно. И если цифровую фото «мыльницу»можно положить в большой карман рыболовного жилета, то зеркальный цифровой фотоаппарат приходится носить либо в рюкзачке (положив фото камеру, скажем, в чехол для катушки), либо в специальной фотографической сумке.
Последняя, кстати, вполне функциональна. Но тоже громоздка и занимает место. Со всем этим приходится мириться. Однако оно того стоит.
В многодневное путешествие не забудьте взять с собой дополнительные источник питания и карту памяти.
Приобретая зеркальный цифровой фотоаппарат обязательно стоит приобрести запасные аккумуляторы. Зеркальные цифровые фотоаппараты от стандартных батареек не питаются и используют специальные мощные аккумуляторы повышенной емкости. Полной зарядки свежего источника питания хватает, чтобы снять до тысячи фото снимков. Они не взаимозаменяемые, и каждой модели свои оригинальные.
И если бы не китайцы, завалившие рынок недорогими альтернативными батареями для таких зеркальных цифровых фотоаппаратов, то тяжеловато бы нам пришлось. Мне вполне хватает одного оригинального аккумулятора и одного недорогого китайского на недельный выезд в автономном режиме.
Сменные объективы — это здорово. Тут каждый волен выбрать то, что нужно именно ему. На первых порах вполне хватит стандартного, недорогого, который продается в комплекте с зеркальным цифровым фотоаппаратом (так называемый kit), а потом докупится (если увлечение не пройдет) что-то специальное. Фото-охотникам, например, понадобится дальнобойный телеобъектив, а нам, фото-рыболовам, больше подойдет широкоугольный или нормальный.
Наиболее востребованным окажется диапазон фокусных расстояний 28–50 мм. А самые эффектные фотографии рыболова с рыбой в руках получаются на фокусном 35–40 мм. Рыба в центре композиции не выглядит тогда излишне крупной (как на сильных широкоугольниках) и не кажется неприлично мелкой, как на портретных объективах с большим фокусным расстоянием.
«Мыльницу» можно легко положить в карман рыболовного жилета
Использование «стекол» с фиксированным фокусным расстоянием («фиксов») позволяет получить самые красивые и качественные фотографии. Такие объективы обладают высокой светосилой, дают красивую и резкую картинку. На рыбалке они не очень удобны, но в «хозяйстве» пригодятся — для важных постановочных сессий. Были бы деньги на их покупку.
Отдельно стоит отметить объективы со встроенным стабилизатором изображения. Они стоят еще дороже, но выручают во время съемки в тяжелых условиях. В лодке, раскачивающейся на волнах, во время работы одной рукой с тяжелой камерой (в другой, допустим, будет спиннинг с приличной рыбой на крючке), в сумерках или в пасмурную погоду (явном недостатке освещения) они сглаживают огрехи и позволяют получать довольно резкие снимки. Брака с ними в разы меньше, чем с обычными «стеклами».
Все цифровые фотоаппараты первоначальные снимки получают в «тяжелом» техническом формате RAW (у фотокамер Nikon в NEF). Но только «зеркалки» (за редким исключением среди «мыльниц») способны сохранять фотографии в этом расширении на карте памяти для нашего дальнейшего использования. В комплекте с ними обычно поставляется и специальный графический редактор, позволяющий творить с такими файлами настоящие чудеса. Например, «задним числом», уже дома на компьютере можно изменить баланс белого цвета (ББ) или экспозицию на одну-две ступени.
Искажение ББ свойственно цифровой фотографии. В помещении снимки могут получиться излишне «теплыми», отдавая в красноту, а, например, зимой на снегу, наоборот, «уехать» в синеву. Поэтому непосредственно перед съемкой рекомендуют производить настройку ББ по преднастройкам камеры, или, сфотографировав белый лист бумаги, выполнить настройку по нему. Все это отнимает время и не совсем уместно в рыболовной репортажной съемке. А тут дома, в уютной и спокойной обстановке, запускаем редактор и выставляем ББ для каждого конкретного кадра. Слишком яркие снимки делаем бледнее, «синие», часто получающиеся зимой, наоборот вытягиваем.
Объективы с постоянным фокусным расстоянием дают исключительную резкость изображения.
А уж изменение экспозиции — это вообще сказка. Можно «приглушить» засвеченный кадр, и на нем «проявятся» до этого не видные детали. Темные фото можно высветлить опять же почти без потери качества и деталей. И контраст останется неизменным.
Камера неправильно определила баланс белого цвета.
Типичные ошибки при съёмке цифровым фотоаппаратом на рыбалке
Самые распространенные ошибки в рыболовной фотографии — это заваленная набок линия горизонта и тень от кепки на лице снимаемых рыбаков. Линию горизонта поначалу часто упускают из вида, компонуя кадр. Ловится момент, когда утихомирится рыба, когда улыбнется в камеру позирующий рыболов — опа — готово. А потом выясняется, что фотоснимок забракован. Горизонт ушел. Поэтому сразу учимся держать камеру ровно и контролировать задний план.
Тени на лице тоже легко пропустить. Человеческий глаз обладает гораздо большим динамическим диапазоном светочувствительности, нежели матрица цифровой фотокамеры. И мы просто не замечаем того, что окружающий фон может оказаться гораздо ярче, прикрытого головным убором лица. И лицо, и фон мы видим одинаково неплохо. А камера сориентируется на общий освещенный фон, прикроет диафрагму объектива и погрузит тени в черноту.
Типичные ошибки: завален горизонт и отрезан хвост у рыбы.
Лицо в тени. Необходимо воспользоваться вспышкой.
«Лечится»такая беда сменой ракурса съемки, снятием головного убора либо активизацией работы вспышки, которая высветляет тени. Только цифровой фотоаппарат, возможно, придется повернуть на бок.
Иногда вспышка «бьет» слишком высоко, выше козырька, и еще больше усугубляет ситуацию. А боком все как надо. Также не забываем следить за тенями, отбрасываемыми самим фотографом, когда солнце находится за спиной и хорошо освещает объект съемки. Мы тоже можем их не заметить.
В яркий солнечный день фото стоит немного «передержать» — установить коррекцию экспозиции (такие настройки есть в любых цифровых фотоаппаратах) на полступени-ступень в плюс. Экспонометр цифрового фотоаппарата из-за обилия света может ошибаться, и слишком зажимать диафрагму или укорачивать выдержку — объект нашего внимания становится слишком темным. Такой же негативный эффект мы можем наблюдать зимой, на фоне слепящее белого снега. А таким образом мы приведем все к норме.
Меняя объективы на природе, нужно быть предельно аккуратными. Если внутрь цифрового фотоаппарата попадет пыль, потом будет довольно непросто ее оттуда удалять. Поэтому на свежем воздухе лишний раз заниматься этим не стоит. Только если очень нужно.
Фотографируя в сумерках и темноте, обязательно проверяйте свежеотснятые кадры на предмет «выпученных гла»з. Такой эффект иногда возникает, когда человек плохо переносит фотовспышку. «Красные глаза» вы уберете в любом графическом редакторе, и вот мимические искажения лица уже никуда не исчезнут. Делайте больше дублей в любом случае. Тогда шансы на то, что хотя бы одно фото получится идеальным, возрастут.
Маленькие хитрости
Зеркальный цифровой фотоаппарат очень удобно брать с собой в магазинном чехле для безынерционной катушки. Стоит такой кофр копейки и предохранит дорогую фотокамеру от ударов, пыли и грязи. Фирменный чехол для фотоаппарата может стоить на порядок дороже.
Используйте защитные светофильтры. Они предохранят дорогую оптику от потертости и загрязнения, от брызг трепещущей рыбы. Их легко помыть или протереть. Поляризационные фильтры стоят дороже защитных, но помогают снять очень яркие, насыщенные фото. Убирают блики с воды, с чешуи рыбы.
Правда, стоит иметь ввиду, что они затеняют кадр на две-три ступени экспозиции. От темноты мозг камеры вас спасет, но выдержка станет очень длинной, и кадр может получиться смазанным.
Мягкое зимнее освещение в пасмурную погоду дает красивую картинку без резких теней.
Не забывайте про горизонт!
Заглушку объектива зеркального цифрового фотоаппарата легко потерять. Запасная обойдется недешево. Поэтому сразу после покупки пристегните ее застежкой-карабинчиком и поводком из прочной плетеной лески к душке фотокамеры. Никогда не потеряется.
Знаете, чем хороши очень дорогие объективы? Они способны делать качественные красивые снимки на открытой диафрагме (1,8–2,8). А недорогие объективы (те, которыми мы будем пользоваться) делают не менее резкие и сочные фото, но только на прикрытой «дырке». Это как бы плохо. Недостаток света, и все такое. Но на рыбалке света обычно хватает.
Поэтому смело переключаем фотокамеру в режим приоритета диафрагмы, выставляем в меню или на объективе величину 8 или 9. Если день реально солнечный, то и 10 пойдет. И получаем очень резкие фото, с глубиной резкости, в которую войдет не только рыба в руках спиннингиста (фокусировка выполняется на нее), но и он сам. Если фотоаппарат работает в полностью автоматическом режиме, он будет стараться максимально открыть диафрагму до величины 4–5,6. Рыболов может выйти из ГРИП (глубины резко изображаемого пространства). Или из него выйдет рыба. Фото окажется испорченным. Сверхмалые ГРИП хороши в художественной портретной съемке, но не на берегу или в лодке...
Ну, и не забываем, что самые «чистые», без «шума»кадры мы получим на минимальной фоточувствительности ISO 100–200. На «мыльницах» — 50–100.
На фото: крышка объектива пристегнута поводком к душке камеры. Не потеряется.
Если цифровой фотоаппарат поддерживает ручную настройку ISO, то жестко вбиваем самые малые значения, возвращаясь к высоким только в пасмурные дни и в сумерках.
Помните — хорошая фотография достойного трофея произведет на ваших друзей гораздо больший эффект, чем тысяча рассказов о его поимке. Да и для вас память на всю жизнь останется. Так что совершенствуйте свои познания и навыки в таком замечательном деле, как фотография. И последнее — в идеале иметь в своем арсенале два цифровых фотоаппарата: компактную «мыльницу» (держа ее в кармане куртки или жилета) и «зеркалку» (в рюкзаке). «Мыльница» потребуется, когда понадобится быстро сделать кадр, а зеркальной камерой будет лучше делать постановочные снимки.
Константин Кудинов
